Исходные данные для разработки мужского плечевого изделия. Построение базисная сетки чертежа конструкции. Особенности построения спинки и полочки. Построение карманов
Основные измерения 1. Рост Р 2. Полуобхват шеи C ш ( 1/2 О ш ) 3 Полуобхват груди второй С г II ( 1/2 О гII ) 4. Полуобхват груди третий С г III ( 1/2 О г III ) 5. Полуобхват талии С т ( 1/2 О т ) 6. Полуобхват бёдер С б ( 1/2 О б ) 7. Ширина груди Ш г 8. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проек - тируемого плечевого шва у основания шеи Д тсII 9. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди Д тпII 10. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин ВпрзII 11. Высота плеча косая ВпкII 12. Ширина спины Шс 13. Длина изделия Ди 14. Ширина плечевого ската Шп 15. Длина рукава Др 16. Обхват плеча Оп
Прибавки даются в соответствии с рекомендациями Единого метода конструирования мужской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. Прибавки на свободное облегание по линиям груди, бедер Вид изделия Величина прибавки, см, для силуэта прилегающего полуприлегающего прямого Пг Пб Пг Пб Пг Пб Жилет 3,0–4,0 1,5–2,0 5,0–6,0 2,5–3,0 – – Пиджак 6,5–7,0 2,5–3,0 7,5–9,5 4,0–6,0 10,0–11,0 6,0–8,0 Пальто демисезонное 9,5–10,0 5,0–5,5 10,5–12,5 7,5–8,5 12,0–14,0 11,0–13,0
Прибавки к длине спинки до талии, глубине проймы, ширине и высоте горловины Вид изделия Величина прибавки, см, для силуэта прилегающего полуприлегаю-щего прямого Пшс Пшп Пшс Пшп Пшс Пшп Жилет 0,5–0,7 0,5–1,0 0,7–1,2 0,7–1,2 – – Пиджак 1,0–1,3 1,2–1,5 1,5–2,5 1,2–3,0 2,5–3,0 2,5–3,0 Пальто демисезонное 1,8–2,0 2,0–2,3 2,2–3,0 2,5–4,0 3,3–3,7 3,5–4,5 Наименование прибавки Условное обозначение Величина прибавки, см пиджак, жилет пальто демисезонное зимнее К длине спинке до линии талии Пдтс 1 1,5 2 На свободу проймы по глубине Пспр 2,0–3,0, для жилета 5,0–6,0 4,0–4,5 4,5–5,0 К ширине горловины Пшгор 1,0 1,5 2,0 К высоте горловины Пвгор 0,2–0,4 0,6
Таким образом, исходными данными для разработки конструкций деталей одежды являются измерения фигуры и прибавки на свободное облегание к ним. При этом следует отметить, что измерения фигуры человека и правильный выбор прибавок позволят с наименьшими затратами и более точно конструировать любой вид одежды, проектировать формы с высоким качеством посадки. Кроме того, к исходным данным следует отнести выбор методики конструирования, данные по выбору конструктивных линий (швов, вытачек, рельефов и др.), характера их оформления и мест расположения, обеспечивающих проектируемую форму. Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча Характеристика рукава Величина прибавки, см, для изделий пиджак пальто демисезонное Узкий 7,0–8,0 10,5–11,5 Нормальный 8,0–11,0 12,0–14,0 Расширенный 11,5–12,5 14,5–15,5
Расчёт и построение конструкции одежды начинают с определения основных размеров изделия по длине и ширине, т. е. построения базисной сетки чертежа. Ширина сетки чертежа равна проектируемой ширине изделия по линии глубины проймы плюс величина отклонения средней линии спинки на линии груди и изгибов бокового среза, линий бочка, которая обозначается как прибавка на оформление конструктивных линий ( Поф ): А 0 а 1 = Сг III + Пг + Поф. Величина Поф зависит от силуэта, вида изделия; для изделий приталенных и полуприлегающих силуэтов она равна 1,5 см, для изделий прямого силуэта – 1,0 см.
Вправо от точки А 0 откладывают ширину спинки: А 0 а = Шс + Пшс. От точки а 1 влево откладывают ширину полочки: а 1 а 2 = Шг + Пшп. Из точек а, а 2 и а 1 проводят вниз вертикальные линии. Вниз от точки А 0 на вертикали откладывают отрезки, определяющие: уровень линии глубины проймы: А 0 Г = Впрз II + Пспр + 0,5 Пдтс ; уровень лопаток: А 0 У = 0,5 А 0 Г + 2,0 (см); уровень линии талии: А 0 Т = Дтс II + Пдтс. Для фигур с увеличенным прогибом спины по линии талии в изделиях прямого силуэта используют измерение Дтс II по отвесу.
Уровень линии бедер: ТБ = 0,5 Дтс II – 5,0 (см). Через точки Г, Т и Б проводят горизонтальные линии. Пересечение горизонтальной линии из точки Г с вертикалями из точек а, а 2 и а 1 обозначают соответствующими точками Г 1, Г 4, Г 3 ; горизонтальной линии из точки Б с вертикалью из точки а 1 – Б 3. Средняя линия спинки. Удлинение средней линии спинки вверху: А 0 А 0 ' = 0,5 (см). В изделиях с разрезной спинкой среднюю линию в верхней части до уровня лопаток отводят вправо на 0,5 см: А 0 'А 0 '' = 0,5 (см). Для сутулых фигур величину А 0 'А 0 '' увеличивают до 1,0 см. Для перегибистых фигур спинку в верхней части не отводят. Точки А 0 ′′(А 0 ′) и а соединяют прямой линией. Величину отвода средней линии спинки ТТ 1 откладывают на линии талии вправо от точки Т. Отвод средней линии спинки на уровне талии ТТ 1 зависит от силуэта и особенностей фигуры. Величины отклонений средней линии спинки по линии талии ТТ 1 для типовых фигур: 2,0÷2,5 см для прилегающего силуэта; 1,0÷1,5 см для прямого силуэта. Для перегибистых фигур отвод средней линии спинки уменьшают, а для сутулых увеличивают на 0,5 см относительно приведённых выше величин.
В изделиях свободной формы с увеличенным объемом спинки величину отвода среднего среза уменьшают. Точки А 0 '', У, Т 1 соединяют плавной кривой и от линии талии вниз по вертикали. Линию талии проводят через точку Т 1 ' под прямым углом к отрезку УТ 1 '. Вспомогательная точка Т 1 ' находится левее точки Т 1 и определяется отрезком: ТТ 1 ' = 1,0÷1,5 (см), 1,0 см – для изделий прямого и полуприлегающего силуэта; 1,5 см – для изделий приталенных силуэтных форм. Вправо от точки А 0 ''(А 0 ') на прямой А 0 ''(А 0 ')а откладывают отрезок, равный ширине горловины спинки: А 0 ''(А 0 ')А 2 = Сш /3 + Пшгор. Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или с развитыми мышцами в области плечевого пояса ширину горловины спинки увеличивают на 0,5÷1,0 см.
Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки А 2 : А 2 А 1 = А 0 ''(А 0 ')А 2 / 3 (без учета жировых отложений) + Пвгс. Через точку А 1 проводят линию, параллельную А 0 ''(А 0 ')а ; пересечение ее со средней линией спинки обозначают точкой А. Линию горловины проводят плавной кривой через точки А и А 2. От точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия: АН 1 = Ди + Пдтс. Линию низа проводят через точку Н 1 перпендикулярно к нижней части средней линии спинки. Через точку Н 1 проводят горизонтальную линию, пересечение которой с вертикалью из точки А 0 обозначают точкой Н, с вертикалью из а 1 – Н 3. В изделиях с разрезной спинкой в среднем шве делают шлицу, длина которой зависит от роста фигуры и модели. Ширина шлицы в готовом виде для пиджака 5,0÷6,0 см.
Положение конца плечевой линии спинки – точку П определяют пересечением двух дуг: дуги из точки А 2 радиусом, равным измерению ширины плечевого ската ( Шп ), и дуги из точки Т 1 радиусом, равным размерному признаку высоты плеча косая ( Впк II ) плюс Пдтс и плюс толщина плечевой накладки (при ее наличии): А 2 П = Шп ; Т 1 П = ВпкII + Пдтс + толщина плечевой накладки. Объем спинки, необходимый для облегания лопаток, в чертеже конструкции обеспечивается припусками на формирование спинки изделия при помощи вытачек, посадки, сутюжки по плечевой линии и пройме. Раствор вытачки или величину посадки по плечевой линии откладывают на прямой А 2 П вправо от точки П : ПП 1 = раствор вытачки или величина посадки. Если по плечевой линии спинки предусматривают посадку, то величина ее равна 0,7÷1,2 см. Если по плечевой линии предусмотрена вытачка, то раствор ее в плечевом срезе равен 2,0÷2,5 см – для тканей мягких структур и 1,3÷1,5 – для сухих тканей. Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины спинки определяется моделью и особенностями телосложения заказчика. В среднем она отстоит на 4,0÷4,5 см от высшей точки горловины спинки. Длина вытачки 6,0÷9,0 см в зависимости от величины раствора. Левая сторона вытачки должна быть параллельна средней линии спинки.
По линии проймы в изделии предусматривается сутюжка, равная для типовых фигур – 0,7÷1,0 см. Припуск на сутюжку в пройме в зависимости от модели может быть оставлен на прежнем месте или перемещен в вытачку по линии плеча. Учитывая, что размерный признак Впк II не проходит через центр лопаток, т. е. не полностью отражает выпуклость лопаток, половину величины сутюжки по пройме откладывают вверх по вертикали от точки П 1 и получают точку П' 1. Точки А 2 и П' 1 соединяют прямой линией. Дальнейшее оформление плечевой линии зависит от формы плеча в изделии. Для оформления линии проймы спинки определяют вспомогательные точки П 2, П 3, 1, Г 2. Точку П 2 находят проводя перпендикуляр из точки П 1 ' к вертикали из точки а. Положение вспомогательной точки П 3 : Г 1 П 3 = 0,5 П 2 Г 1 + 1,5 (см). Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла из точки Г 1. Положение ее зависит от ширины проймы и определяется по формуле: Г 1 1 = 0,25 Шпр – (0,3÷0,7) (см). Середина проймы – точка Г 2 : Г 1 Г 2 = 0,5 Шпр. Линию проймы спинки проводят через точки П' 1, П 3, 1, Г 2. Для плавного оформления линии проймы допускается отклонение от точки П 3.
Построение чертежа полочки мужского пиджака Для определения высшей точки груди от точки Г 3 влево откладывают отрезок: Г 3 Г 6 = 0,5 Г 3 Г 4 + 1,0 (см). Из точки Г 6 проводят вверх перпендикуляр: Г 6 Г 7 = Пспр. Через точку Г 7 вправо проводят горизонтальную линию и на пересечении ее с вертикалью, проведенной из точки а 1, ставят точку Г 8. От точки Г 8 вверх откладывают величину угла сутюжки : Г 8 Г 81 = 0,05 Шг – для полочки с боковой вытачкой; Г 8 Г 81 = 0,25 Шг – для полочки с отрезными бочками. Точку Г 81 соединяют прямой линией с точкой Г 7. Из точки Г 81 к прямой Г 7 Г 81 проводят вверх перпендикуляр и на пересечении с горизонталью, проведенной из точки А 0, ставят точку А 3. Ширина горловины полочки определяется отрезком А 3 А 4. Для типовых фигур: А 3 А 4 = А'' 0 (А' 0 )А 2 + 1,5 (см). Для фигур с развернутым плечевым поясом: А 3 А 4 = А'' 0 (А' 0 )А 2 + (2,0÷2,5) (см). Для фигур с наклонным плечевым поясом: А 3 А 4 = А'' 0 (А' 0 )А 2 + 1,0 (см). Величину А 3 А 4 откладывают влево от точки А 3. Через точку А 4 вверх и вниз проводят вертикаль и на ее пересечении с линией талии ставят точку Т 60. Спуск линии талии полочки пиджака Т 60 Т 6 равен 1,0 см. Через точку Т 6 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса, получают точку Т 8.
Положение вершины горловины определяется отрезком Т 6 А 41 : Т 6 А 41 = ДтпII + Пдтп. Прибавка к длине полочки до линии талии ( Пдтп ) состоит из прибавки к длине спинки до линии талии ( Пдтс ) плюс прибавка на уработку ( Пур ), наслоение и толщину тканей, которая в среднем равна для пиджака 0,7÷1,5 см (чем длиннее лацкан, тем больше Пур ). Глубину горловины откладывают вниз от точки А 41 : А 41 А 5 = 0,45 Сш. Из точки А 5 вправо проводят перпендикуляр к линии полузаноса А 3 Г 81 до пересечения с ней в точке А 51. Через точки А 41 и А 51 с помощью лекала вычерчивают контур горловины. Чтобы определить положение плечевой линии и вершину проймы полочки, через точку А 41 к прямой А 3 Г 81 проводят перпендикуляр, пересечение которого с прямой а 2 Г 4 дает точку а 21. От точки а 21 вниз откладывают отрезок: а 21 П 4 = аП 2 + величина сутюжки по пройме спинки. Положение контрольной точки П 6 : Г 4 П 6 = 0,25 Г 4 П 4 + 0,5 (см). Полученная точка П 6 является точкой касания проймы полочки с вертикалью а 2 Г 4.
Из точки П 6 радиусом П 6 П 4 влево от точки П 4 проводят дугу. Из точки А 41 на этой дуге радиусом, равным измерению Шп, делают засечку и обозначают точку П 5 : А 41 П 5 = Шп. Точки П 5 и П 6 соединяют вспомогательной прямой линией, которую делят пополам, и ставят точку 3. К прямой П 5 П 6 из точки 3 восстанавливают перпендикуляр: 3–4 = 0,5÷1,0 (см). Для оформления проймы полочки на биссектрисе угла с вершиной в точке Г 4 откладывают отрезок: Г 4 2 = 0,25 Шпр – (1,2÷1,5) (см). Линию проймы полочки проводят через точки П 5, 4, П 6, 2, Г 2. Линия талии полочки на чертеже проходит по горизонтали Т 8 Т 6 и далее к точке Т 2 – точке пересечения линии талии спинки с вертикалью, проведенной из середины проймы из точки Г 2. Длина полочки по линии полузаноса: Т 8 Н 3 = ТН + (0,5÷1,5) (см).
Для определения положения заднего конца верхнего кармана-листочки по линии глубины проймы вправо от точки Г 4 откладывают отрезок: Г 4 К 3 = 4,0÷6,0 (см). Большая величина Г 4 К 3 берется при большей величине прибавки Пшп и большем объёме изделия. Длина кармана К 3 К 4 равна 10,5 см для пиджака на фигуру с обхватом груди 96 см. Для смежных размеров длина листочки изменяется на 0,3 см. Через точки К 4 и К 3 проводят вертикальные линии. Положение и наклон листочки могут быть различными. Как среднее решение, заднюю боковую сторону листочки располагают выше точки К 3 на 1,0÷1,5 см, переднюю – на уровне линии груди или ниже ее на 0,5÷1,0 см. Ширина листочки может изменяться от 1,8 до 3,2 см в зависимости от модели и объёма изделия.
Нижний конец передней вытачки располагается левее переднего конца кармана на расстоянии 0,5÷1,0 см: К 1 К 11 = 0,5÷1,0 (см). В зависимости от степени прилегания и телосложения заказчика величина раствора вытачки равна: К 11 К 12 = 0,7÷3,0 (см). На линии талии раствор вытачки сохраняется таким, как на линии кармана. Верхний конец вытачки располагается на 2,0÷5,0 см ниже линии груди. В зависимости от моды и степени прилегания полочки положение и длина вытачки могут изменяться. На чертеже полочки в соответствии с моделью и фигурой заказчика наносят линию отреза бочка. Пересечение ее с линиями глубины проймы, талии, кармана, бедер и низа соответственно обозначают точками Г 41, Т 71, К 5, Б 6 и Н 31.
Величина раствора вытачки на линии кармана: КК 6 = 0,5 Т 60 Т 6 + (0÷1,0) (см). Величину 0÷1,0 см берут в зависимости от полноты фигуры. Чем больше полнота, тем больше раствор вытачки в кармане. Величину КК 6 откладывают вниз от точки К. Точки К 6 и К 1 соединяют прямой линией, пересечение которой с линией отреза бочка обозначают точкой К 7. Верхнюю часть отреза бочка смещают с учетом раствора передней вытачки: Т 71 Т 72 = К 11 К 12 – 0÷1,0 (см); К 5 К 8 = К 11 К 12. Линию бокового среза полочки проводят через точки Г 41, Т 72, К 8, К 12, К 11, К 7, Б 6 и Н 3 1, продолжая ее вниз и вверх до пересечения с линией проймы в точке Г 41 ' и с линией низа в точке Н 31. Окончательный боковой срез полочки на участке линии кармана оформляют при изготовлении лекал, закрыв вытачку на линии кармана. Линию низа полочки находят после построения боковых линий. Для построения передней линии бочка мужского пиджака от точки Б 6 вправо откладывают: Б 6 Б 7 = 1,0÷2,5 (см); Г 41 Г 42 = 2,0÷2,5 (см). Величину 1,0÷2,5 см берут в зависимости от полноты фигуры. Чем больше полнота, тем больше этот отрезок. Линию бочка проводят изогнуто-выпуклой линией.
Положение и форма бокового шва пиджака зависят от силуэта, покроя изделия, наличия других швов, влияющих на форму и объём изделия, вида изделия и других факторов. Положение бокового шва на линии глубины проймы (вершины бокового шва) определяют точкой Г 5, расположенной, как правило, вправо от точки Г 1. Иногда точку Г 5 располагают ближе к середине проймы (к точке Г 2 ), особенно это касается изделий мягких, свободных форм, решенных с помощью одного бокового шва. В изделиях четких форм, небольшого объема точку Г 5 относят ближе к вертикальной линии, определяющей ширину спинки (к точке Г 1 ). Построение боковых линий, расположенных в области точки Г 1, начинают с оформления боковой линии спинки, так как боковой шов в этом случае имеет не только конструктивное, но и декоративное значение. Как среднее решение: на линии глубины проймы: Г 1 Г 5 = 0÷1,5 (см); на линии талии: Т 1 Т 4 = А 0 а – (3,5÷4,0) (см); на линии бедер: Б 1 Б 4 = Т 1 Т 4 + (1,0÷2,5) (см); на линии низа: Н 1 Н 4 = Б 1 Б 4 + (0÷1,5) (см).
Из точки Б 4 вниз опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа в точке Н 2. Точки Г 5, Т 4, Б 4 и Н 4 соединяют плавной кривой, продолжая её вверх до пересечения с линией проймы в точке Г 51. Ширина полочки по линии бедер (см. рис. 5.2) : Б 71 Б 5 (Б 7 Б 5 ) = ( Сб + Пб) – Б 1 Б 4 + Б 3 (Б 3 ') Б 6 (Б 6 ') . Из точки Б 5 вниз опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа в точке Н 2 '. От точки Н 2 ' влево откладывают: Н 2 'Н 5 = Н 2 Н 4. Точки Н 5 и Б 5 соединяют прямой линией. Для полуприлегающего или прилегающего силуэта боковой срез от точки Б 5 вверх проводят плавной кривой к точке Г 51.
Уравнивают боковые срезы полочки с боковыми срезами спинки, если полочка с отрезным бочком. Точки Н 3 и Н 5 соединяют прямой линией. Линию низа полочки оформляют плавной линией с прогибом посередине, равным 0,3÷0,5 см. Для изделий с отрезным бочком находят точку пересечения передней линии бочка с линией Н 3 Н 5, получают точку Н 32. Боковую линию полочки уравнивают с передней линией бочка – точкой Н′ 31 с учетом раствора вытачки на линии кармана. Точку Н′ 31 соединяют с точкой Н 3 ' плавной кривой.
От точки А 51 вниз или вверх откладывают величину спуска или подъема горловины, которая зависит от модели, и ставят точку А 6. При спуске линию горловины оформляют по касательной к ней через точку А 6, а при подъеме – плавной кривой, переходящей в прямую вблизи точки А 6. Ширина борта в изделиях со смещенной застежкой равна для пиджака 5,0÷8,0 см. Для изделий с центральной застежкой ширину борта в общем случае определяют из расчета 3/4 – один диаметр пуговицы плюс 1,0 см (в среднем ширина борта равна 2,5 см). Плечевую линию полочки продолжают вправо и на ней откладывают высоту стойки минус 0,5÷1,0 см. Высота стойки в среднем в пиджаке равна 2,5÷3,5 (см): А 41 З = высота стойки – (0,5÷1,0) (см). На линии края борта на уровне верхней петли или выше на 0,5÷1,0 см ставят точку Л. Через точки Л и З проводят линию перегиба лацкана. Точку пересечения ее с линией горловины обозначают точкой Ф.
На продолжении прямой вправо от точки Ф откладывают длину раскепа ФА 7, величина которого определяется моделью. Направление уступа лацкана, его длину и ширину также определяют по модели. Положение петель в изделии зависит от модели. В изделиях со смещенной застежкой петли располагаются горизонтально на расстоянии от края борта, равном в среднем 1/2 диаметра пуговицы плюс 1,0÷2,0 см. В изделиях с центральной застежкой петли располагают горизонтально или вертикально. Начало горизонтальной петли для пиджака намечают на расстоянии 0,5 см вправо от линии полузаноса. Вертикальные петли располагают точно по линии полузаноса. Длина петли должна быть больше диаметра пуговицы на 0,3÷0,5 см.
Втачные рукава могут состоять из одной или нескольких частей. В верхней одежде наиболее распространены двухшовные рукава с передним и локтевым швами. Для сопряжения рукава с проймой необходимо определить длину проймы и высоту оката рукава. Длину проймы измеряют от точки П 1 до точки П 5 без учета припуска на сутюжку проймы спинки. Для определения высоты оката рукава измеряют расстояние от точек П 1 и П 5 до линии глубины проймы
Высота оката рукава равна 0,4 суммы расстояний от точек П 1 и П 5 до линий глубины проймы плюс припуск на огибание шва втачивания рукава при заутюживании припуска на шов втачивания в сторону рукава. Величина припуска на огибание шва равна 0,3÷1,0 см и зависит от объема оката рукава вверху. О 1 О 2 = 0,4( П 1 Г 1 ' + П 5 Г 4 ' ) + 0,3÷1,0 (см). Ширину рукава на уровне глубины проймы определяют двумя способами: 1 способ. Рассчитывают в зависимости от длины проймы и высоты оката по формуле: Шрук = 0,3( Дпр + Ппос + Шпр ) – 1,0 (см), где Дпр – длина проймы; Ппос – прибавка на посадку рукава. Величину посадки оката рукава получают умножением длины проймы на норму посадки оката рукава на 1,0 см длины проймы ( Н ): Ппос = Дп · Н. Величина посадки оката рукава зависит от вида ткани: Н = 0,06 – для костюмных тканей с вложением синтетических волокон; Н = 0,08 – для камвольных костюмных тканей; Н = 0,1 – для чистошерстяных костюмных тканей. 2-й способ. Желаемую ширину рукава в готовом виде определяют в зависимости от измерения обхвата плеча и прибавки на свободное облегание: Шрук = (Оп + Поп) /2, где Оп – размерный признак обхват плеча; Поп – прибавка на свободное облегание к обхвату плеча
Построение чертежа основы втачного рукава. Проводят две взаимно-перпендикулярные линии с пересечением в точке О 1.От точки О 1 вверх откладывают высоту оката рукава и находят точку О 2. Через точку О 2 влево и вправо проводят горизонталь. В обе стороны от точки О 1 откладывают по половине ширины рукава в готовом виде: О 1 Рп = О 1 Рл = Шрук (в готовом виде) / 2. Из точек Рп и Рл вверх проводят перпендикуляры, на их пересечении с горизонталью из точки О 2 ставят точки О 3 и О 4. Вертикаль О 3 Рп продолжают вниз и на ней от точки О 3 откладывают длину рукава минус (1,5÷2,0) см: О 3 М = Др – (1,5÷2,0) (см) + Ппн, где Ппн – прибавка на плечевую накладку. Определяют уровень линии локтя: О 3 Л = О 3 М /2 + 5,0 (см).
Из точек М и Л проводят горизонтали влево. Прогиб переднего переката рукава по линии локтя откладывают влево: ЛЛ 1 = 0,7÷1,0 (см). В изделиях из тканей, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке, отрезок ЛЛ 1 сокращают до 0,5 см. Одношовные рукава строят без прогиба переднего переката. Ширина рукава внизу берется по модели: ММ 1 = Шрук (внизу в готовом виде). Скос низа рукава: М 1 М 2 = 2,0÷2,5 (см). Линию низа проводят через точки М и М 2. Из точки Рл вниз опускают перпендикуляр до пересечения с линией локтя в точке Л 2. От точки Л 2 вправо откладывают отрезок, определяющий положение локтевого переката на линии локтя: Л 2 Л 3 = 0,5÷1,0 (см). Точки М 2, Л 3, Рл соединяют плавной кривой. РпЛ 1 М – линия переднего переката ; РлЛ 3 М 2 – линия локтевого переката. Находят вспомогательные точки для проведения линий оката. Контрольная надсечка – точка 1 соответствует точке П 6 на полочке: Рп1 = Г 4 П 6 (с чертежа полочки); 1–1' = 0÷0,5 см (вправо по горизонтали). Контрольная надсечка – точка Р 3 соответствует точке П 3 на пройме спинки: РлР 3 = Г 1 П 3 (с чертежа спинки); Р 3 Р 3 ' = 0,3÷0,5 см (влево по горизонтали).
Находят вспомогательные точки О 5 и О 6 : О 2 О 5 = О 2 О 3 /2 + 2,0 (см); О 2 О 6 = О 2 О 4 /2 +0,7 (см). Точки 1', О 5 и Р 3 ', О 6 соединяют прямыми линиями: О 5 2 = 2,5÷3,0 см (по биссектрисе); О 6 3 = 1,0÷1,5 см (по биссектрисе). Верхнюю часть оката рукава проводят через точки 1', 2, О 2, 3 и Р 3 '. Далее находят вспомогательные точки для построения нижней части оката Р 3 '', 4, 5, Г 2, 8, 1'' : 1–1'' = 1–1' (влево по горизонтали); Р 3 Р 3 '' = Р 3 Р 3 ' (вправо по горизонтали). От точки Рп влево по горизонтали откладывают отрезок РпГ 2 : РпГ 2 = 0,5 (ширины проймы) + ( 1–1' ). Биссектриса угла в точке Рп равна биссектрисе угла проймы в точке Г 4 плюс отрезок 1–1' : Рп8 = Г 4 2 (с чертежа проймы полочки) + (1–1'). Точки Р 3 '' и Г 2 соединяют прямой: Р 3 ''4 = Р 3 ''Г 2 /2; 4–5 = 1,0÷2,0 (см). Линия, соединяющая точки 1'', 8, Г 2, 5, Р 3 '' – это нижняя часть оката рукава (плавная кривая).
Построение чертежа конструкции двухшовного рукава с верхней и нижней половинками Этот рукав наиболее распространен в верхней одежде, получают его путем развертки основы рукава по переднему и локтевому перекатам. Развертка рукава по переднему перекату. Ширина переднего переката РпР 5 : – для пиджака – 2,5÷3,0 (см); – для пальто – 3,5÷4,0 (см). Влево от линии переднего переката откладывают отрезки: РпР 5 = Л 1 Л 5 = ММ 5. Переднюю линию нижней части рукава проводят плавно, соединяя точки Р 5, Л 5 и М 5, и продолжают ее вверх. Точку пересечения с нижней частью оката обозначают Р 51. Вправо от линии переднего переката откладывают отрезки: РпР 1 = РпР 5 ; Л 1 Л 4 = ММ 3 = Р п Р 1. Переднюю линию верхней части рукава плавно проводят через точки Р 1, Л 4, М 3. На ее продолжении вверх откладывают: Р 1 Р 11 = Р 5 Р 51. Для оформления верхней половинки оката находят вспомогательную точку 8': Рп8' = Рп8 (по биссектрисе). Точки 1', 8' и Р 11 соединяют плавной кривой. На продолжении передней линии верхней части рукава вниз откладывают отрезок М 3 М 31 : М 3 М 31 = 0,3 (см). Точку М 31 соединяют с точкой М.
Развертка рукава по локтевому перекату. Ширина локтевого переката вверху в зависимости от формы может быть равна 1,0÷3,0 см. Для пиджака ширина локтевого переката определяется отрезком РлР 4 и равна 1,0÷1,5 см: РлР 4 = 1,0÷1,5 (см). Ширина локтевого переката на линии локтя: Л 3 Л 6 = 0,7÷1,5 (см). Как правило, низ пиджачного рукава оформляется шлицей. От точки М 2 вверх откладывают длину шлицы и ставят точку М 6 : М 2 М 6 = 8,0÷9,0 (см). От точек М 2 и М 6 по перпендикулярам к локтевому перекату откладывают ширину шлицы: М 2 М 21 = М 6 М 61 = 2,0÷2,5 (см). Точки М 6, Л 6 и Р 4 соединяют плавной кривой, продолжая ее вверх. Точку пересечения ее с нижней частью оката обозначают Р 41 : РлР 2 = РлР 4 ; Л 3 Л 7 = Л 3 Л 6. Заднюю линию верхней части рукава проводят плавной кривой через точки Р 2, Л 7, М 6 и на продолжении ее вверх откладывают: Р 2 Р 21 = Р 4 Р 41 + (0,3÷0,5) (см). Точку Р 21 плавно соединяют с точкой Р 3 '. Точка касания с плечевым срезом определяется отрезком О 2 О 21, который для фигур с нормальной осанкой равен 0,7 см, для перегибистых фигур равен 0 см, для сутулых фигур – 1,0÷1,2 см.
Принцип построения такой формы воротника сводится к определению величины подъема середины воротника относительно плечевой линии полочки и определению формы линии втачивания его в горловину. Построение отложного воротника для изделий с открытыми бортами. Линию перегиба лацкана продолжают вверх и от точки З откладывают отрезок ЗЗ 1 : ЗЗ 1 = длине горловины спинки + (0,5÷1,0) см. Из точки Ф радиусом ФЗ 1 влево от точки З 1 проводят дугу: З 1 З 2 = высота стойки + 1,5÷2,5 (см) – для пиджака; З 1 З 2 = высота стойки + 2,0÷3,0 (см) – для пальто. Через точку З 2 проводят касательную к линии горловины или в прямоугольной горловине соединяют с точкой Ф 5. Из этой же точки к линии втачивания воротника восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают ширину воротника посередине: З 2 З 3 = 7,0÷12,0 (см). Высота (ширина) стойки: З 2 З 4 = высота стойки. Через точку З 4 плавной кривой проводят линию перегиба стойки, переходящую в линию перегиба лацкана. Конец воротника и линию отлета оформляют в соответствии с моделью.
